Bricos de Agustmaiz

Estos bricos y otros nuevos han sido cambiados a la sección FOTOS. Pincha arriba o en la siguiente dirección:

 

 

Saludos

 

Agustín.

Hola a todos. Aquí va un nuevo brico. Este es muy fácil de aplicar y práctico. Se trata de la instalación de la línea de agua fría de un manómetro para controlar y ver la presión de agua de la bomba. Así además de ver el valor de presión sabremos cuando la bomba está empezando a estropearse.

 

Material necesario.

 

Una T con dos salidas para tubo de 12 milímetro y una tercera salida para rosca 1/8 macho.

Dos acoplamiento de hembra 1/8 para salida de tubo de 6 milímetros.

2 metros de tubo neumático de 6 milímetros.

Un manómetro de 0 a 2,5 bares con rosca macho de 1/8.

Un trozo de aluminio para hacer de soporte al manómetro

2 Tornillo de rosca chapa de 3,5 milímetros.

 

Aploximadamente el precio de todo es unos 40 €, vale casi igual el manómetro que la T para 12 milímetros.

 

El procedimiento es el siguiente.

 

Corto un trozo de aluminio de 15 mm en barra de perfil en U para hacer el soporte, le doy una forma redondeada aprovechando que una llave de tubo tiene el misimo diámetro que la esfera. Le hago los agujeros para atornillarlo y ya está. Soporte finalizado.

Coloco el soporte de manera que el manómetro me quede alineado con los indicadores del truma, realizo un taladro inclinado, para favorecer la introducción del tubo nuematico por detrás del asiento. Capturo el extremo del mismo por la parte interior del asiento.

En la línea original de agua (la que tomo, fue de un brico anterior de la instalación del calderín). Primero vacío de agua la instalación. Abro la línea y añado un trocito de tubo de 12 milímetros para poner en serie otra T a la que ya hay.

Uno el tubo de 6 milímetros en un extremo al manómetro y en el otro a la T.

Pego con cola térmica el manómetro al soporte.

 

Abro el agua, conecto la bomba y a marcar.

 

El tiempo que se tarda en montar estre brico es de aproximadamente 3 horas, teniendo el material.

 

A modo informativo, la bomba se pone en marcha a 1 bar y se para a 1,8.

 

Espero que os guste.

 

Saludos

 

 

 

 

 

 

Hola a todos, voy a enseñar como he instalado dos fotocélulas que he montado para proteger el cristal delantero de una Fiat del 2002 para ponerselo a los amigos de lo ajeno un poco más difícil.

He hecho dos soportes de aluminio para las fotocélulas, con pintura gris y negra le he intentado dar a los soportes un tono pareceido al del salpicadero.

He atornillado los soportes con tuercas y arandelas, porque el plástico del salpicadero es muy fino y tiene poco cuerpo.

La conexión eléctrica, el positivo lo he tomado del pulsador de al lado de la guantera, porque en su momento instalé varias cosas y este será el que ocupe la posición 6.

Los cables los he pasado de lado a lado de la guantera por un macarrón que ya pasé en su día cuando instalé la alarma. Y como hay varios por toda la auto, marco con cinta de color (en este caso azul) el tubo, para localizar sus extremos.

He llevado un cable de negativo y la vuelta para conectarlo a la alarma y así que cuando la fotocélula deje de "ver" el reflector, activa el relé y dispara la alarma.

Espero que os guste.

 

P.d. Los números doblados no los he puesto yo!!!

 

Hola a todos, aquí os propongo unas ideas para proteger el triángulo de cristal de las cabinas Fiat, porque los amigos de lo ajeno, cortan con un Cutex la goma que fija el cristal al marco y aprovechando, que dormimos sin el volumétrico, cortan y acceden con el brazo al interior de la cabina o peor aún, al cierre de la puerta. Aquí os presento tres soluciones por orden de precio y complejidad.

La idea es controlar que el cristal esté en el sitio y que el chorizo sepa que hay puesta una alarma que verá desde fuera y se lo pensará dos veces antes de intentar acceder por el cristal.

 

3 Ideas se me ocurren.

1.- Instalación de contacto magnético.

2.- Instalación de un detector inductivo.

3.- Instalación de una fotocélula.

 

Las desarrollo a continuación:

 

1.- Instalación de un contacto magnético, como veis en la foto,  hay dos maneras de ponerlo, para ambas el lado del ímán irá pegado en el cristal y el lado que lleva los calbes para el contacto, se puede poner en el marco de la puerta, por lo que al abrirla, abriremos el contacto tambíén, pero tiene la pega que hay que coger la masa de la puerta y pasar por dentro de la puerta y por donde van todos los cables un cable más y llevarlo hasta la entrada de negativo de la alarma.

La otra manera de montarlo, es poniendo un taco o suplemento que desde el lateral del salpicadero detecte la parte del contacto magnético que está en el cristal. Esta manera de montarlo es más fácil pero queda mucho más antiestético. Lo bueno de esto es el precio, porque el contacto cuesta unos 5 €. Y su alcance entre ambas partes ronda los 5-10 milímetros, dependiendo del tipo.

 

2.- Instalación de un detector inductivo. Los detectores inductivos, son unos detectores que crean un campo inductivo en su parte frontal y detectan algún objeto metálico, en nuestro caso, le pondremos una lámina pegada al cristal, puede ser fina, como papel de albal o similar. Lo malo de los detectores inductivos es que el campo de detección es muy corto y va ligado a su tamaño, a mayor tamaño mayor alcance de detección, pero también mayor precio.

La manera de montarlo, es hacerle un soporte desde el lateral del salpicadero y dejar su extremo a unos 5 milímetros de la lámina metálica del cristal. La pega que tienen es que consumen corriente, y por tanto, en su cable marrón hay que ponerle una toma de 12 voltios, en su cable azul una masa (negativo) y en su cable negro (salida de 12 voltios cuando detecta, es decir, siempre que esté el cristal en su sitio) hay que ponerle un relé, de manera que estará conectado siempre que esté el cristal en su sitio y esté detectando la lámina y en cuanto se separe, el relé caerá y cerrará un contacto que introducirá la masa a la entrada de la alarma, disparando la misma.

Como ventajas tiene que ocupa poco sitio, es muy fiable y su consumo es pequeño, y teniendo en cuenta que es sólo para pasar la noche sin el volumétrico conectado es una buena opción. El inconveniente es el precio porque los encuentras a partir de 12 euros.

 

3.- Instalación de una fotocélula. Las fotocélulas, son un tipo de detectores que suelen utilizar un reflector que se pegaría en el cristal, aunque hay modelos que no lo utilizan, emite un haz de luz infrarroja que se refleja en el reflector y la fotocélula lo capta. Lo que detectaría sería la interrupción de dicho campo, porque el reflector estaría en el cristal y al intentar sacarlo, la fotocélula lo detectaría. Lo bueno de las fotocélulas es que ocupan poco sitio y tienen un alcance grande y quedan muy discretas, como gran inconveniente es que su tamaño es inversamente proporcional a su precio.

Hola a todos. Este brico lo he hecho especialmente para Jhonny porque en la quedada de Alcalá tuvimos una conversación larga y tendida sobre suspensiones, en la cual, las mujeres con escusas de lo más ingenioso nos dejaron sólos.

Nos surgió unas dudas sobre recorrido y esfuerzo de las suspensiones neumáticas y adquirí el compromiso de solucionárselas, y aunque tarde (te pido disculpas por la tardanza), aquí lo tienes, va por tí.

 

Para este brico, he utilizado una base magnética hidráulica y un palpador de largo recorrido (de 30 mm), fijaos que cada división es de 10 micras=0,01 milímetros, por loq ue se trata de una herramienta de bastante precisión.

La base magnética es un brazo articulado, con una base magnética para adherirla a superficies metálicas y el palpador, es una especie de calibre, que mide de manera lineal un recorrido.

Os muestro unas fotos de la base y de diferentes tipos de palpadores.

Para desarrollar el brico, he montado la base neumática, sobre la hoja de la ballesta de la suspensión y la varilla del palpador, sobre el chasis, es importante asegurar que toca y que esté lo más perpendicular posible.

He subido la suspensión hasta alcanzar los 6 bares de presión y a intervalos de 0,5 bares he ido bajando la suspensión y tomando medidas.

Muestro los resultados.

 

Presión Bares.	Recorrido en mm
6	0
5,5	1,6
5	4,2
4,5	6,5
4	9
3,5	11,8
3	15,5
2,5	19
2	23,4
1,5	27,8
1	33,7
0,5	38,6
0	42,8

 

Tener en cuenta que he tomado el recorrido de 0 mm cuando está la presión a 6 bares y por tanto en su parte más alta, por lo que el recorrido en mm es en descenso.

Lo que da un gráfico tal que:

 

***No me deja pegarlo***

 

La distancia entre el chasis y la parte superior de la ballesta (donde está montado el fuelle de la suspensión) es de 16,6 centímetros.

 

He medido la suspensión y tiene aprox 18 centímetros de diámetro (no se puede medir bien), pero para asegurarme, he medido el perímetro y me daba 56 centímetros, sabiendo que el perímetro es pi*diámetro;

56=3.14*diámetro, obtengo que el diámetro es 17.9 cm, por lo que tomaré 18 cm como diámetro correcto.

 

Si haces el gráfico, ves que el esfuerzo es más o menos lineal. Voy a tomar tres puntos y te voy a detallar el cálculo:

 

Como sabes, F=P*S (Fuerza= Presión+ Superficie), la superficie es el área del diámetro del cilindro.

Para el cálculo del área del cilindro A=Pi*r2 (Area=Pi x radio al cuadrado)

 

Como diámetro =18 centímetros=0,18 metros; radio = 0,09 metros (Todo en unidades internacionales)

A=3.14*0.09*0.09=0,025434 m2.

 

Presión en bares; 1 bar =100.000 pascales. por tanto para la presión de 6 bares la fuerza que ejerce el cilindro es:

 

F=6*100000*0,025434=15260Newtos.

 

Sabiendo que Fuerza=masa*gravedad; 15260=masa*9.8; Masa=1557 Kgs. Esta es la fuerza que realiza el cilindro con 6 bares.

 

Presión bares	Empuje en Kgs	Empuje en Newtons
6	1557,2	15260,4
5,5	259,5	2543,4
5	1297,7	12717,0
4,5	1167,9	11445,3
4	1038,1	10173,6
3,5	908,4	8901,9
3	778,6	7630,2
2,5	648,8	6358,5
2	519,1	5086,8
1,5	389,3	3815,1
1	259,5	2543,4
0,5	129,8	1271,7
0,01	2,60	25,4

 

Con esto creo que queda aclarada la duda "existencial", con esta ya me debes dos cervecitas.

 

Saludos

 

Agustín.

 

 

 

 

 

 

 

Hola a todos. Aquí va un nuevo brico que he llamado “Control de Velocidad”.

 

La idea es instalar otro acelerador igual que el que lleva la Fiat, adquirido en desguace con el conector, esto es importantísimo porque si no, no se podría montar o se complicaría bastante el asunto y teniendo dicho acelerador en una parte accesible para poderlo regular mecánicamente por medio de un tornillo.

Si no hay ningún pedal pisado, se encendería el led verde, indicando que todo está correcto y disponible. Si se pulsa el pulsador de puesta en marcha, el sistema desconecta el acelerador original y cambia al añadido, que al estar regulado a cierta carga, hace que el motor siga acelerado.

Al estar el sistema conectado, el led que es bicolor, cambia de color verde (disponible) a rojo (conectado) y será el acelerador añadido el encargado de las revoluciones del motor, hasta que pise cualquiera de los tres pedales, momento en el que el acelerador añadido, deja de actuar y pasa el mando al acelerador original y por tanto, volviendo a tener el control manual de la velocidad.

 

Este sistema tiene una pega, que es: Si viene una cuesta, este sistema no contempla la velocidad real que llevamos y por tanto, no podría acelerarse más para compensar las pérdidas, para ello o la subimos con el acelerador original o le damos más potencia al acelerador añadido, por medio del tornillo.

 

Una vez con el acelerador, se van a montar 3 detectores inductivos en los pedales, que serán los encargados de detectar que estoy pisando alguno de los pedales y desconectarán el sistema.

 

Este brico se podría estructurar en 3 partes.

 

1.- Conexión del cableado de los aceleradores, relés, pulsador y led.

2.- Instalación de los detectores inductivos en los pedales, con sus soportes.

3.- Instalación del soporte en el lateral del asiento del conductor, para el acelerador añadido.

 

Para empezar y para los más curiosos, veis una foto del acelerador por dentro, desmontado, que consta de 4 pistas de carbono, por donde el acelerador pasa dos “mostas” y transmite el estado de la posición al encendido electrónico del motor.

 

Empezando con el cableado, diré que lo más crítico, es que hay que cortar los cables del acelerador original para empalmar un cable que llegará a la entrada de los contactos conmutados de los relés, yo los corté uno a uno, protegiéndolos, para que no se tocaran, con termoretráctil y cinta aislante.

 

Los relés que he utilizado son de dos contactos conmutados, como son 6 cables los que lleva el acelerador, pues he utilizado 3 relés más un cuarto que es el encargado de la conexión-desconexión y de la iluminación del led bicolor. (podeis verlo en los planos adjuntos).

 

Cortando el conector original, el orden de cables es:

Marrón franja negra.

Negro franja lila.

Azul franja negra.

Marrón franja blanca

Gris granja negra.

Blanco franja naranja.

 

A estos les he empalmado una manguera de seis hilos y les he correspondido por el mismo orden de arriba los siguientes colores.

 

Rosa

Amarillo

Verde

Marrón

Gris

Blanco.

 

Volviendo al conexionado, cortando los cables del conector del acelerador original y empalmando la manguera, llegamos a la entrada de los relés.

A la salida que está cerrada y por tanto en contacto, ponemos otro trozo de manguera, respetando escrupulosamente los colores para no equivocarnos y esta manguera en su extremo tendrá soldado el conector que irá al acelerador original y que previamente era el que había cortado.

Empalmo otra manguera de la salida de los contactos conmutador, pero ahora del contacto abierto y en su extremo estará instalado el conector del acelerador añadido que adquirí en el desguace.

Con esto cuando los relés no estén actuados, funcionará normalmente con el acelerador original y cuando estén actuados, cambiará, inutilizando el acelerador original y cambiando al acelerador añadido.

 

Hago toda la instalación arreglo al plano de conexionado. Pongo un led bicolor que funciona a 1,5 voltios voltios, pues para adaptarlo a 12 voltios, le sueldo una resistencia de 1k al negativo (pata del medio), la de un extremo lo enciende en color verde y la del otro extremo en color rojo.

 

Marco la parte del salpicadero donde voy a poner el led y el pulsador, lo taladro haciendo unos agujeros pequeños con el soldador, para que el agujero salga centrado.

 

Con esto quedaría listo el sistema de cableado y control.

 

Empieza ahora la segunda parte:

 

2.- Instalación de los detectores inductivos en los pedales, con sus soportes.

 

Primero haré una introducción a los detectores inductivos, para quien no los conozca.

Es un tipo de detector, que funciona entre 10 y 40 voltios de corriente contínua (depende del tipo de detector), y detecta un elemento metálico que se situa delante de él, en mi caso el metal de los pedales (acelerador y freno), el embrague no es de hierro y le tuve que poner una planchita metálica.

En función de su diámetro tiene un alcance determinado, estos son de 10 mm y su principal característica es que no tienen desgaste mecánico, porque detectan el objeto sin llegar a tocarlo, por lo que no se desgastan y consumen muy poca corriente.

Este tipo de detector tiene un conector, aunque algunos ya tienen su propio cableado y no necesitan conector, el conector que estos llevan es de tipo “Lumberg” y es de cuatro hilos, uno marrón que es el positivo, uno azul que es el negativo, otro negro que es la salida cuando el detector está detectando y la señal que saca por aquí es la de alimentación y por tanto es de 12 voltios y el último hilo es blanco y no se utiliza.

Yo los he puesto en serie, de manera que el primero (acelerador) recibe el positivo del contacto, su negativo para funcionar y cuando detecta algo metálico, por su cable negro saca 12 voltios, estos se van al siguiente detector (freno) a su cable de alimentación (marrón), con su azul para el negativo y su salida de negro a la alimentación del siguiente.

De manera que al estar en serie, si se estropea algunos de ellos, no dejaría pasar la corriente al sistema y por tanto no se podría poner el segundo acelerador, así es más seguro.

Los soportes de los detectores los hago con pletina de aluminio blanca y aprovecho las diferentes roscas que hay por el hueco de los pedales para instalarlos de manera que no me molesten para conducir.

El problema se plantea con el acelerador, el detector que puse aquí me molestaba y lo que hice, fue subirlo y ponerle una escuadra de las que se utilizan para bricolaje para que me sirviera de leva, cogíendola al acelerador con una brida de las que se utilizan para sujetar tubos (de 10 mm).

 

Con esto finaliza la segunda parte y da comienzo la tercera:

 

3.- Instalación del soporte en el lateral del asiento del conductor, para el acelerador añadido.

 

He soldado con pletina de hierro un soporte que alojaré en el lateral del asiento y será el que tenga sujeto el acelerador con el sistema de tornillo para aumentar o disminuir la carga del acelerador, pintadito de negro para que sea más discreto.

 

Y con esto finaliza el brico, espero que os guste y me gustaría recordar que si alguien se anima a realizarlo, que tenga extremo cuidado a la hora de manejar y cortar los cables, que piensen que estamos tocando el sistema electrónico de la autocaravana y puede dar lugar a serios problemas.

 

Si teneis alguna duda, me lo decis.

 

Saludos

 

Agustín.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola, nuevo brico sencillito de cómo instalar una toma de corriente de mechero (aunque soy contrario a ellas), pero para cargar el móvil y sobre todo para el transmisor de fm va bien.

Se trata de una toma de desguace al que le he llevado positivo y negativo. Por supuesto le he puesto un fusible para proteger la instalación de 5 amperios y un led de 1,5 voltios con una resistencia de 1k para adaptar el voltaje y el positivo y negativo del led, los he conectado a la toma de corriente de la clavija de mechero, de manera que cuando tenga corriente, el led estará encendido, si por alguna de aquellas se apaga, sabré que el fusible está fundido.

 

Hola a todos, nuevo brico. Esta vez se trata de un sistema para que el boiler no se pueda congelar. La idea es la instalación de un termostato, cuyo ajuste de temperatura llega a cinco grados, pero tiene un tornillo lateral para calibrarlo, pues bien, estando a 5 grados, lo he calibrado a unos 4grados.

La idea es cortar la alimentación al boiler, de manera que utilizando un contacto abierto del termostato, cuando la temperatura de las proximidades del boiler alcance 4 grados, su contacto interno se cerrará.

La alimentación del boiler, se realiza por dos cables, el gris que es el positivo y el blanco que es el negativo. La idea es quitarle el positivo (gris), hacerlo pasar por un interruptor conmutado, de manera que cuando el interruptor está en una posición, el boiler funciona normalmente y en la otra, en modo "vigilancia", la alimentación de positivo pasa por el contacto abierto del termostato, que se cerrará cuando la temperatura baje de unos 4 grados y pondrá el boiler en marcha, para que suceda esto, previamente habrá que haber dejado el mando del boiler encendido, para que cuando reciba alimentación se conecte.

Para realizarlo, he hecho una cajita a la que le he puesto un interruptor conmutado y un led rojo intermitente de 12 voltios, que me indicará que el Boiler está controlado por el termostato, comparto dicha caja con otro interruptor que es el que me conecta la alarma de gases.

Si la temperatura baja de 4 grados, el boiler se enciende y empieza a calentar el agua de su interior, pero empieza a aumentar también la temperatura del exterior. Pues bien, cuando la temperatura del exterior del boiler, donde se encuentra el termostato, ascienda a unos 8 grados, el termostato vuelve a abrir el circuito, parando el boiler, con el ahorro de gas que esto supone y una gran efectividad.

Al pararse, de nuevo y con el paso del tiempo, la temperatura vuelva a disminuir y el ciclo se repite.

Este tipo de termostatos mecánicos, los podeis encontrar el Leroy Merlin por unos 12 €.

Para montar el termostato he puesto un angular de aluminio atornillado a la caja de conexiones y he utilizado unas regletas para el conexionado, sin olvidar por supuesto el fusible de protección que me protege al boiler y a la alarma de gases.

 

Espero que os guste.

 

Agustín.

 

 

 

Hola a todos, depués de una temporada de inactividad debido a avería en la cámara ya tengo listos algunos bricos nuevos.

He instalado alarma de gas Waeco, después de mucho mirar me he decantado por la marca Waeco. Precio 87 €. Como calidad está muy bien, pero no me gusta y soy contrario a las tomas de mechero, así que he anulado la toma de encendedor que tiene la alarma y he hecho una instalación fija.

Para que detecte correctamente hay que instalarla a unos 30-40 centímetros del suelo, porque tanto el butano como el propano, son gases que pesan más que el aire y por tanto, se depositan en la parte inferior del habitáculo pero a esa distancia, todos los posibles sitios, eran susceptibles de recibir una patada o escobazo, por lo que lo he puesto a unos 70 centímetros, teniendo en cuenta, que está por debajo de la altura que se encuentran nuestras cabezas cuando estamos en el sofá y a un metro por debajo de la cama, por lo que nos protege, sobre todo cuando estamos durmiendo.

He construido una cajita igual a la del control del Truma, para poder conectar y desconectar la alarma de gases y además la he conectado a la alarma de la autocaravana a través de un conector que Waeco monta en su parte interior (conector blanco).

Para ello he abierto y desoldado los cables del conector uno rojo que es el positivo y un grupo de tres (naranja, amarillo y negro) todos ellos unidos entre sí, que son el negativo.

Como vereis, la caja tiene dos interruptores, el otro es para el siguiente brico que en breve podreis ver.

La caja tiene montado un interruptor normal que activa y para el detector de gases y un led verde de 12 voltios que indica que está funcionando.

Para montar la alarma, primero se pone su base con dos tornillos, se pasa el conector que previamente he conectado a la alarma de la autocaravana y le llevo un negativo que viene de la alimentación del boiler y el positivo que pasa por el interruptor, a este positivo, le conecto el positivo del led.

Para que no se vea el trocito de cable, le pego un trocito de canaleta con pegamento térmico.

 

Espero que os guste.

 

Hola a todos, como prometí, aquí está el brico de cómo modificar la instalación eléctrica de nuestra autocaravana, para poder usar en los enchufes el convertidor de 12-220 e incluso poner la toma exterior de corriente sin riesgo.

 

En un principio, tenía un único térmico, a cuya entrada le llegaban los cables de alimentación de la conexión exterior de luz y a  la salida de dicho térmico tenía tres mangueras de tres hilos, probando probando, averigüé que una manguera era del cargador, otra de la batería y la tercera de los enchufes.

 

Pues para antes de vacaciones, modifiqué la instalación, poniendo cinco térmicos, uno para la toma exterior, otro para el convertidor y otros tres para nevera, cargador y enchufes, pero con la pega de que la salida del térmico exterior y la salida del térmico del convertidor y las entradas para los térmicos de nevera, cargador y enchufes, estaban unidas, por lo que si estaba conectado el térmico del convertidor y el térmico de la toma exterior y conectaba ambos, tenía fuegos artificiales.

 

Pues pasado el verano y dándole vueltas al asunto, de si poner un relé de separación o algo similar, se me ocurrió esto.

 

Pongo nuevos los tres térmicos y para que sean iguales (los antiguos eran reciclados) y para evitar los fuegos artificiales, pongo dos térmicos simples de un hilo cada uno con contacto auxiliar conmutado, su funcionamiento es sencillo, al subir la palanquita  une los contactos 11 y 12 y al bajarla une los contactos 11 y 14.

 

De esta manera, el 11 actuará de salida e irá a la entrada de todos los térmicos (nevera, enchufes y cargador), como entradas usaremos el número 12 que vendrá de la toma exterior y el 14 que vendrá del convertidor.

 

De esta manera, cuando esté subido comunicará la toma exterior de corriente, con las entradas de los térmicos, no comunicando con el convertidor. Estando bajado, comunica el convertidor con la entrada de los térmicos, no estando comunicado con la toma exterior.

 

La única precaución que hay que tener, es: Al estar trabajando con el convertidor, bajar los térmicos del cargador y de la nevera, si no queremos que funcionen alimentados de nuestra batería-convertidor.

 

A nivel de instalación uso marrón o gris para la fase y azul para el neutro y siempre las entradas de corriente para los térmicos por arriba y las salidas por debajo.

Además los cables se les puede poner puntas, aunque me gusta más estañarlas con estaño, así que es así  como lo he hecho.

 

Espero que os guste, si teneis alguna duda, me la haceis.

 

Saludos

 

Agustín

 

 

Hola a todos, aquí pongo un nuevo brico light de fácil instalación.

 

En mi auto, para ver la tele o el dvd y debido a que la tele sólo tiene una toma de euroconector, tengo que andar cambiando cables.

 

La solución es una base de selección de euroconectores con salida de audio.(13€)

 

Como es de superficie y no la quiero taladrar por detrás, le hago con aluminio una especie de marco, le corto dos pestañas para poner una junta tórica y pego el marco en la auto, y la junta tórica impide que se caiga. Protejo todo el borde de la base con cinta aislante para que el aluminio no la arañe.

 

Espero que os guste.

 

Saludos

 

Agustín. 

Hola a todos.

Aquí va un nuevo brico, para empezar diré que mi auto tiene un claxon que para mi gusto suena poco, no soy de los que les gusta pitar a la mínima, pero cuando pito, quiero que me vean y me oigan.

 

De casualidad encontré en una casa de repuestos de Valencia, un claxon neumático, pero de un cuerpo, no el típico que lleva las trompetillas separadas, pregunté, me lo enseñaron, me gustó y lo compré. Ahora sólo falta instalarlo.

 

En la caja, viene el claxón, un relé y un soporte de fijación que a primera vista me parece flojo pero ya veremos.............

 

Primeros pasos encontrar el claxon, porque lo oigo pero no lo veo. Parece que está debajo del faro del lado del conductor, así que habrá de desmontarlo.

 

Para sacarlo primero hay que quitar la rejilla frontal que pone fiat y va superta por cuatro tornillos que se encuentran en su parte superior, al lado del cierre del capó. Un vez quitados, la rejilla sale tirando hacia arriba, y sacándola de 3 grapas que tiene sobre el parachoques.

 

Para quitar el faro se quitan los dos tornillos que lo fijan, se tira de la lengüeta de seguridad del conector eléctrico del faro y se extrae el conector, con esto el faro está suelto, pero no sale, porque está fijado con una especie de rótura que se encuentra en el lado de la aleta, pues tirando de él hacia fuera en línea recta sale.

 

Una vez quitado el faro, encuentro el claxon, tiene dos protectores de goma para la conexión(cable blanco positivo y negro negativo), con ayuda de un destornillador, paso mis cables para que queden protegidos, por la parte trasera del protector de goma, los uno, trenzándolos con los fastons originales y los sueldo con estaño para un buen contacto.

De esta conexión irán dos cables al relé que serán los encargados de poner el neumático en marcha. No le pongo fusible, porque en caso de corto, saltará el propio del claxon.

Preparo la conexión de potencia (20 amperios) para la alimentación del claxon y preparo un faston redondo con cable de 2,5 mm al cual le pongo un fusible de 20 A y sueldo con estaño los puntos de unión con el fusible, para asegurar un buen contacto, puesto que voy a coger los 12 V de la toma principal de la caja de fusibles que llevo en el motor. La masa, la cogeré de un tornillo que hay en el chasis.

 

Ahora como el sitio elegido (debajo del faro) no hay un buen anclaje para fijar el claxon, fabrico de hierro un soporte al que le hago una especie de escuadra para fijar el claxon en dos puntos, aunque en el diagrama de montaje, sólo viene uno, yo prifiero dos. Para ellos le tengo que dar unos puntitos de soldadura, preparar el tornillo porque se toca con el otro, lo pinto con pintura con minio para que no se oxide y le hago un taladro, donde al mismo soporte le pondré el relé. No hay que adoptar medidas especiales contra el agua, porque estará en una zona que no es frecuente el que le entre agua.

 

Queda muy bien fijado, no vibra ni roza contra nada y le pongo doble tuercas de seguridad para que nada se pueda soltar.

 

Lo conecto todo, fijo el claxon a mi soporte y el soporte al chasis, le pongo espiral de plástico, para que los cables estén recogidos y sólo falta montar el faro y la rejilla.

 

El sonido es ATRONADOR!!

 

Espero que os sirva.

 

Saludos

 

Agustín.

 

 

 

Hola a todos después de un uso intensivo de la auto en verano (mis primeras vacaciones con ella), ahora viene la etapa de las reparaciones y las mejoras.

 

En la ducha, la presión es buena cuando abres el grifo, a los 10 segundos, la presión cae bastante. Llevaba viendo tiempo, calderines o acumuladores de presión, pero  no me decidía, pues el otro día en Brico-Depot (Valencia), vi uno, lo eché al carro y lo he montado.

 

Materiales.

 

Calderín agua-aire 8 litros.

Bricas 25 cms diámetro.

Tornillería.

Racores

Tubo 12 mm

Cable de acero y bridas.

Varilla roscada 6 mm

 

En primer lugar adaptar la rosca macho de 3/4 a tubo 12 mm, por medio de racor hembra 3/4 a hembra 1/2 pulgada y un enchufe rápido de 12mm a 1/2 pulgada macho.

Las bridas son para tubería exterior de 250 mm pero el acumulador tiene 22, por lo que hay que reducirlas, les doblo los extremos y le modifico el radio de curvatura.

Corto 4 trocitos de goma, para que las bridas no rallen la pintura del calderín y pego las gomas a las bridas con pegamento térmico.

En los laterales de las bridas y como medida de seguridad para que las bridas no se escapen, le pongo unas barras de hierro, que ya tenía perforadas de otra aplicación, y decido aprovecharlas. Los agujeros luego me servirán.

 

Con la misma barra de hierro de los laterales, corto dos más que me harán de arandela, para la parte de abajo y de arriba del piso de la auto, dándole a todo el conjunto mayor rigidez.

 

Busco el sitio adecuado en la auto y taladro el piso. Lo calculo para que los taladros me queden al lado del boiler y así atornillar las varillas de las bridas desde arriba.

 

Una vez que he probado que entra todo, le doy dos capas de pintura antióxido para protección de los hierros.

 

Ahora voy con la instalación de agua. Localizo la línea  que va hacia la ducha, que pasa junto al boiler y es el sitio perfecto para poner la t de enchufe rápido de 12 mm.

 

Desconecto un tramo de tubo y taladro el piso con una broca de 12,5 mm para pasar el tubo que hará de conexión don el acumulador.

 

Monto el acumulador en los bajos, pero veo que si lo fuerzo se balancea un poco. Pues corto dos trozos de varilla roscada de 6 mm, los adapto y les doy forma de gancho para cogerlo a los bajos de la auto. Así ma harán de tirante, uno a cada lado. Los pinto y los monto.

 

Le pongo unos cables de acero a la boca de entrada y al nervio central, de manera que si fallaran los anclaje y el calderín se cayera, no llegara ni incluso a tocar el asfalto, los cables de seguridad se lo impedirían. Como detalle, diré que todas las tuercas tienen contra-tuerca autoblocante para que no se suelte nada con la vibración, y los cables de acero están puestos de manera que son tres puntos de apoyo independientes, de manera que cualquiera de ellos mantendría sujeto el acumulador en caso de rotura. Todo esto no es por que se pueda caer, sino por no provocar un accidente.

 

Conclusión final.

 

En cualquier grifo al abrir, tenemos la máxima presión y se pone la bomba en marcha a los 2 segundos y si está unos 30 la presión decae bastante.

 

En el grifo de la cocina tengo presión máxima durante unos 30 segundos, pasados los cuales, la bomba se pone en marcha.

 

En la ducha, tengo presión máxima durante unos 20 segundos, pasados los cuales la bomba se pone en marcha.

 

La caida de presión que antes tenía a los pocos segundos, ahora se empieza a manifestar pasados 2 minutos y la bomba, ante pequeñas aperturas del grifo, no se pone en marcha, por lo que a la larga supongo que me durará más.

 

Al intentar mover el calderín, está firme como una roca, al fozarlo, se doblan antes las varillas que vibra. Al final tiene 4 puntos de apoyo, los dos superior formados por varilla de 8mm y los dos laterales por varilla de 6mm. Pinto todas las varillas para protegerlo del óxido.

 

Espero que os haya gustado y sirva de interés.

 

 

Saludos.

 

Agustín.

 

Hola a todos, aquí va un nuevo brico de cómo he preparado la moto y la auto, para llevar la primera dentro de la segunda.

 

Pasos a seguir.

 

1.- Tener la moto en mi caso una Bet & Win de 125.

2.- Adquirir una rampa de remolque.

 

A la moto le quitamos los dos protectores de plástico traseros y de los cuatro tornillos, desenroscamos 2. Son de métrica 8 standart.

Desenroscamos con una llave de 17 mm los dos retrovisores.

 

Como en la rosca de los retrovisores no es standart es de M10*1,25 y el standart es de M10*1,50, fabrico un tornillo con doble rosca ambas de M10 pero hasta la mitad el paso es de 1,35 y la otra mitad es de 1,50. En la zona un 1,50 le rosco un cáncamo hembra y le pongo una tuerca para evitar que se desenrosque y actúe de freno.

 

Para la parte posterior, que es de M8, le pongo un trozo de varilla roscada con un cáncamo hembra y una tuerca y arandela para que la varilla haga la función del tornillo que hemos quitado.

 

A la rampa hay que serranrle las aristas de los extremos de su parte superior, porque cuando la moto (la subo de culo), tiene su rueda trasera en la auto y la delantera aún está en la rampa, roza y no se puede subir, por tanto se cortan las esquinas.

 

Como me interesa, para aprovechar el sitio que la moto no esté en la auto recta, sino que inclinada y para saber que está en el sitio, fabrico de aglomerado una pista de 15 cms de ancho en la base y los laterales de 5 cms, todo ellos de 2 metros de largo y lo atornillo al piso de la autocaravana con arandelas grandes.

 

Para engrilletar la moto, compro unas escuadras con muchus taladros y aprovecho los grandes para fijarlo a la tabla de debajo de la cama y que a su vez hace de techo del garaje. fijo estas escuadras de manera estratégica, de manera que tiren del manillar hacia dentro  e eviten en el que moto ni se balance a lo largo ni a lo ancho, de igual manera le pongo dos mas para la parte posterior y cuatro para el manillar.

 

Para fijarlo todo uso tensores metálicos de M8 con un mosquetón o dos, según la distancia, para que el ponerlo y quitarlo sea rápido.

 

Para fijarla, se sube la moto, se pone los mosquetones con los tensores y se tensa a nuestro gusto.. Es importante elegir bien el sitio donde se ponen las escuadras, porque de ello dependerá de que todo se quede quieto o de que baile.

 

Espero que os sirva.

 

Saludos

 

Agustín.

 

 

 

 

Hola, aquí va un brico light y fácil.

La barra del perchero del armario de mi auto, es para ropa m y yo utilizo XXXXXXXXXL, por tanto la barra es flojita y se dobla.

 

La he cambiado por una de tipo ovalado con un soporte en medio para que no se doble.

 

Material.

 

Barra ovalada (a la longitud que se necesite).

2 Terminales laterales para barra ovaladada

1 Soporte central o tirante para barra ovalada.

6 Tornillos para madera de3*15 o 3,5*15mm.

 

Procedimiento, se mide el ancho total del armario donde se va a montar la barra, a esta distancia hay que quitarle el espesor que ocupan los soportes de los extremos (en total unos 5 mm).

Se corta la barra.

Se marca el centro del armario, en mi caso tomé la referencia de la barra anterior.

Se corre el soporte a un lado para que determine la altura a la que tiene que estar el terminal, se marca y fija con un tornillo

Se hace lo mismo en el otro extremo, apoyando la barra en el lado con su terminal y en el que estamos montando con el soporte para que nos de la altura exacta.

Se marca y se atornilla con un tornillo (el superior), se quita la barra, ponemos los terminales en vertival y le ponemos un segundo tornillo.

Ponemos la barra son su soporte, calculamos el punto medio y aquí le fijamos el tirante o soporte central.

 

Como veis es muy fácil y económico.

 

Saludos

 

Agustín.

Hola, aquí hago una pequeña aportación para el bloqueo de seguridad de la puerta del habitáculo.
Estuve mirando bricos para bloquear la manilla de acceso, pero no me acabaron de convencer, puse la neurona a trabajar y este es el resultado.
Lastima que no le hiciera fotos durante el "montaje", pero lo explico.

La puerta en el lado de la cerradura tiene 2 tornillos de acero para el cierre que se meten en dos guías, en la parte fija de la puerta. Pues bien, observé que había sitio, para realizar un taladro y colocar una varilla, como en ese momento en el garaje solo tenía varilla roscada de 6 mm, pues de momento le puse esto y me gusta como ha quedado.
Las dos tuercas que le he puesto, es para que me marquen la profundidad y saber que está bien metida.
Si quieren entrar, tienen que arrancar toda la cerradura, y justo encima y debajo tengo los contactos magneticos de la alarma que en ese punto ya la disparan.

En resumen, hay que desmontar el protector de plástico (lleva dos tornillos) y la parte de acero que también lleva dos tornillos y realizar el taladro de arriba a abajo sin traspasar la parte inferior del protector de plastico, que no engañen las fotos, los tornillos del cierre quedan por dentro........

Espero que os guste, ya iré publicando más ideas.

Agustín

Como en nuestros vehículos todo está tan reducido, la solución de ganar unos pocos centímetros a la cocina es la siguiente:

 

 

 

Está formado por dos bisabras normales y el cierre lo hacen dos cerrojos, donde el pasador se mete directamente sobre el lateral de la cocina.
Es importante poner bien niveladas las bisagras para que la "mesa quede a continuación". del banco de la cocina.

Poniéndolo así, y al poner encima la TV, el peso recae tanto en las bisabras como en los cerrojos.

Al estar plegada la mesa, los cerrojos tocan el panel lateral de la nevera, pues le he pegado con cinta de doble cara unos protectores.
Cuando tenga tiempo, me acercaré a L&M a por un cierre magnetico de los que se usan en los armarios y cajones, para que se quede pegado abajo, pero en marcha, debido al peso de la tabla no se mueve.

Saludos.

Agustín.

En la imagen 1 tenemos diferentes tipos de polímetros aunque en el fondo son todos casi iguales.

En la imagen 2 se ve como se conecta el polímetro para medir voltaje o tensión. Siempre se conecta el cable negro a la toma que cone COM = Común o neutro o negativo (es lo mismo), y la toma positiva a la V que indica Voltios, con esto, y si ponemos las puntas entre el positivo y el negativo, encendemos el tester y lo ponemos para medir corriente continua (en algunos tester pone CC y en otros pone una raya contínua y encima justo de la continua una a trazos), esto es para medir contínua, con esto vemos el valor. De esta manera se dice que el tester está en paralelo.

En la imagen 3 se ve como se conecta el polímetro para medir intensidad o amperios (es lo mismo), el común se conecta al mismo sitio que para amperios, aunque en algunos polímetros (de 4 conexiones, los míos son de 3), hay que cambiar el COM de voltios para ponerlo en amperios, pero no es el caso de estos. El com se deja donde está y la punta de positivo de cambia a la toma que pone 10A o 20 A, la A es de amperios y el valor es lo máximo que aguanta (lleva un fusible interno de protección). Para medir hay que encender el tester y seleccionar Amperios, suelen tener un selector aparte para determinar si quieres medir amperios AC(Alterna) o CC(Contínua), hay que seleccionar que los amperios los vamos a medir en contínua.
Para mediciones de pocos amperios, tiene una posición de la rueda de mA (miliamperios), pero empezamos por lo grande. Para medir por ejemplo una bombilla, hay que conectarle el negativo directo de la batería a uno de los bornes y el tester (con las conexiones para medir amperios) en lo que se llama serie, es decir, entre el positivo de la batería (una punta) y la otra en el elemento que queremos medir.

Imagen 4.- Un ejemplo práctico, medir voltaje, conectando el polímetro el com y la punta positiva a la V de Voltios, mandamos el cable positivo al positivo del cargador y el negativo al negativo y vemos el valor de la medición (12,84 voltios).

Imagen 5.- Otro ejemplo práctico, medir intensidad, conectando el polímetro al com para el cable negativo, y el positivo en la posición de A (Amperios), encendemos el tester y seleccionamos en la rueda la A de amperios y el selector (está a la derecha del botón azul) en la posición ADC (Amperios en corriente contínua).
Vemos que el cable verde que es el negativo de la fuente de alimentación va al negativo de la bombilla y el cable positivo va a la entrada del tester de 20A y la salida del común va a la bombilla, viendo la lectura (si invertimos los cables nos da el mismo valor pero en negativo (no pasa nada)).

Valor de la lectura.

La bombilla es de 55 Watios (potencia).
La fórmula de la potencia es Tension(en voltios) * Intensidad (amperios).
La fuente está regulada a 12,84 voltios y la lectura de intensidad es de 4,31.
Si multiplicamos 12,84*4,31=55,34 Watios (con un error de 0,34 Watios), por tanto la potencia de la bombilla (es una H4 de coche) es auténtica.

Espero haberte aclarado como se utiliza un téster, si tienes alguna duda, me lo dices y te lo intento aclarar.

Saludos

Agustín.Para toda la gente que nunca ha tenido una toma de contacto con un polímetro/téster/multímetro, aquí le pongo como hacer unas mediciones de tensión e intensidad y hacer un cálculo de potencia.