Hola a todos, como prometí, aquí está el brico de cómo modificar la instalación eléctrica de nuestra autocaravana, para poder usar en los enchufes el convertidor de 12-220 e incluso poner la toma exterior de corriente sin riesgo.

 

En un principio, tenía un único térmico, a cuya entrada le llegaban los cables de alimentación de la conexión exterior de luz y a  la salida de dicho térmico tenía tres mangueras de tres hilos, probando probando, averigüé que una manguera era del cargador, otra de la batería y la tercera de los enchufes.

 

Pues para antes de vacaciones, modifiqué la instalación, poniendo cinco térmicos, uno para la toma exterior, otro para el convertidor y otros tres para nevera, cargador y enchufes, pero con la pega de que la salida del térmico exterior y la salida del térmico del convertidor y las entradas para los térmicos de nevera, cargador y enchufes, estaban unidas, por lo que si estaba conectado el térmico del convertidor y el térmico de la toma exterior y conectaba ambos, tenía fuegos artificiales.

 

Pues pasado el verano y dándole vueltas al asunto, de si poner un relé de separación o algo similar, se me ocurrió esto.

 

Pongo nuevos los tres térmicos y para que sean iguales (los antiguos eran reciclados) y para evitar los fuegos artificiales, pongo dos térmicos simples de un hilo cada uno con contacto auxiliar conmutado, su funcionamiento es sencillo, al subir la palanquita  une los contactos 11 y 12 y al bajarla une los contactos 11 y 14.

 

De esta manera, el 11 actuará de salida e irá a la entrada de todos los térmicos (nevera, enchufes y cargador), como entradas usaremos el número 12 que vendrá de la toma exterior y el 14 que vendrá del convertidor.

 

De esta manera, cuando esté subido comunicará la toma exterior de corriente, con las entradas de los térmicos, no comunicando con el convertidor. Estando bajado, comunica el convertidor con la entrada de los térmicos, no estando comunicado con la toma exterior.

 

La única precaución que hay que tener, es: Al estar trabajando con el convertidor, bajar los térmicos del cargador y de la nevera, si no queremos que funcionen alimentados de nuestra batería-convertidor.

 

A nivel de instalación uso marrón o gris para la fase y azul para el neutro y siempre las entradas de corriente para los térmicos por arriba y las salidas por debajo.

Además los cables se les puede poner puntas, aunque me gusta más estañarlas con estaño, así que es así  como lo he hecho.

 

Espero que os guste, si teneis alguna duda, me la haceis.

 

Saludos

 

Agustín

 

 

Hola a todos, aquí pongo un nuevo brico light de fácil instalación.

 

En mi auto, para ver la tele o el dvd y debido a que la tele sólo tiene una toma de euroconector, tengo que andar cambiando cables.

 

La solución es una base de selección de euroconectores con salida de audio.(13€)

 

Como es de superficie y no la quiero taladrar por detrás, le hago con aluminio una especie de marco, le corto dos pestañas para poner una junta tórica y pego el marco en la auto, y la junta tórica impide que se caiga. Protejo todo el borde de la base con cinta aislante para que el aluminio no la arañe.

 

Espero que os guste.

 

Saludos

 

Agustín. 

Hola a todos.

Aquí va un nuevo brico, para empezar diré que mi auto tiene un claxon que para mi gusto suena poco, no soy de los que les gusta pitar a la mínima, pero cuando pito, quiero que me vean y me oigan.

 

De casualidad encontré en una casa de repuestos de Valencia, un claxon neumático, pero de un cuerpo, no el típico que lleva las trompetillas separadas, pregunté, me lo enseñaron, me gustó y lo compré. Ahora sólo falta instalarlo.

 

En la caja, viene el claxón, un relé y un soporte de fijación que a primera vista me parece flojo pero ya veremos.............

 

Primeros pasos encontrar el claxon, porque lo oigo pero no lo veo. Parece que está debajo del faro del lado del conductor, así que habrá de desmontarlo.

 

Para sacarlo primero hay que quitar la rejilla frontal que pone fiat y va superta por cuatro tornillos que se encuentran en su parte superior, al lado del cierre del capó. Un vez quitados, la rejilla sale tirando hacia arriba, y sacándola de 3 grapas que tiene sobre el parachoques.

 

Para quitar el faro se quitan los dos tornillos que lo fijan, se tira de la lengüeta de seguridad del conector eléctrico del faro y se extrae el conector, con esto el faro está suelto, pero no sale, porque está fijado con una especie de rótura que se encuentra en el lado de la aleta, pues tirando de él hacia fuera en línea recta sale.

 

Una vez quitado el faro, encuentro el claxon, tiene dos protectores de goma para la conexión(cable blanco positivo y negro negativo), con ayuda de un destornillador, paso mis cables para que queden protegidos, por la parte trasera del protector de goma, los uno, trenzándolos con los fastons originales y los sueldo con estaño para un buen contacto.

De esta conexión irán dos cables al relé que serán los encargados de poner el neumático en marcha. No le pongo fusible, porque en caso de corto, saltará el propio del claxon.

Preparo la conexión de potencia (20 amperios) para la alimentación del claxon y preparo un faston redondo con cable de 2,5 mm al cual le pongo un fusible de 20 A y sueldo con estaño los puntos de unión con el fusible, para asegurar un buen contacto, puesto que voy a coger los 12 V de la toma principal de la caja de fusibles que llevo en el motor. La masa, la cogeré de un tornillo que hay en el chasis.

 

Ahora como el sitio elegido (debajo del faro) no hay un buen anclaje para fijar el claxon, fabrico de hierro un soporte al que le hago una especie de escuadra para fijar el claxon en dos puntos, aunque en el diagrama de montaje, sólo viene uno, yo prifiero dos. Para ellos le tengo que dar unos puntitos de soldadura, preparar el tornillo porque se toca con el otro, lo pinto con pintura con minio para que no se oxide y le hago un taladro, donde al mismo soporte le pondré el relé. No hay que adoptar medidas especiales contra el agua, porque estará en una zona que no es frecuente el que le entre agua.

 

Queda muy bien fijado, no vibra ni roza contra nada y le pongo doble tuercas de seguridad para que nada se pueda soltar.

 

Lo conecto todo, fijo el claxon a mi soporte y el soporte al chasis, le pongo espiral de plástico, para que los cables estén recogidos y sólo falta montar el faro y la rejilla.

 

El sonido es ATRONADOR!!

 

Espero que os sirva.

 

Saludos

 

Agustín.

 

 

 

Hola a todos después de un uso intensivo de la auto en verano (mis primeras vacaciones con ella), ahora viene la etapa de las reparaciones y las mejoras.

 

En la ducha, la presión es buena cuando abres el grifo, a los 10 segundos, la presión cae bastante. Llevaba viendo tiempo, calderines o acumuladores de presión, pero  no me decidía, pues el otro día en Brico-Depot (Valencia), vi uno, lo eché al carro y lo he montado.

 

Materiales.

 

Calderín agua-aire 8 litros.

Bricas 25 cms diámetro.

Tornillería.

Racores

Tubo 12 mm

Cable de acero y bridas.

Varilla roscada 6 mm

 

En primer lugar adaptar la rosca macho de 3/4 a tubo 12 mm, por medio de racor hembra 3/4 a hembra 1/2 pulgada y un enchufe rápido de 12mm a 1/2 pulgada macho.

Las bridas son para tubería exterior de 250 mm pero el acumulador tiene 22, por lo que hay que reducirlas, les doblo los extremos y le modifico el radio de curvatura.

Corto 4 trocitos de goma, para que las bridas no rallen la pintura del calderín y pego las gomas a las bridas con pegamento térmico.

En los laterales de las bridas y como medida de seguridad para que las bridas no se escapen, le pongo unas barras de hierro, que ya tenía perforadas de otra aplicación, y decido aprovecharlas. Los agujeros luego me servirán.

 

Con la misma barra de hierro de los laterales, corto dos más que me harán de arandela, para la parte de abajo y de arriba del piso de la auto, dándole a todo el conjunto mayor rigidez.

 

Busco el sitio adecuado en la auto y taladro el piso. Lo calculo para que los taladros me queden al lado del boiler y así atornillar las varillas de las bridas desde arriba.

 

Una vez que he probado que entra todo, le doy dos capas de pintura antióxido para protección de los hierros.

 

Ahora voy con la instalación de agua. Localizo la línea  que va hacia la ducha, que pasa junto al boiler y es el sitio perfecto para poner la t de enchufe rápido de 12 mm.

 

Desconecto un tramo de tubo y taladro el piso con una broca de 12,5 mm para pasar el tubo que hará de conexión don el acumulador.

 

Monto el acumulador en los bajos, pero veo que si lo fuerzo se balancea un poco. Pues corto dos trozos de varilla roscada de 6 mm, los adapto y les doy forma de gancho para cogerlo a los bajos de la auto. Así ma harán de tirante, uno a cada lado. Los pinto y los monto.

 

Le pongo unos cables de acero a la boca de entrada y al nervio central, de manera que si fallaran los anclaje y el calderín se cayera, no llegara ni incluso a tocar el asfalto, los cables de seguridad se lo impedirían. Como detalle, diré que todas las tuercas tienen contra-tuerca autoblocante para que no se suelte nada con la vibración, y los cables de acero están puestos de manera que son tres puntos de apoyo independientes, de manera que cualquiera de ellos mantendría sujeto el acumulador en caso de rotura. Todo esto no es por que se pueda caer, sino por no provocar un accidente.

 

Conclusión final.

 

En cualquier grifo al abrir, tenemos la máxima presión y se pone la bomba en marcha a los 2 segundos y si está unos 30 la presión decae bastante.

 

En el grifo de la cocina tengo presión máxima durante unos 30 segundos, pasados los cuales, la bomba se pone en marcha.

 

En la ducha, tengo presión máxima durante unos 20 segundos, pasados los cuales la bomba se pone en marcha.

 

La caida de presión que antes tenía a los pocos segundos, ahora se empieza a manifestar pasados 2 minutos y la bomba, ante pequeñas aperturas del grifo, no se pone en marcha, por lo que a la larga supongo que me durará más.

 

Al intentar mover el calderín, está firme como una roca, al fozarlo, se doblan antes las varillas que vibra. Al final tiene 4 puntos de apoyo, los dos superior formados por varilla de 8mm y los dos laterales por varilla de 6mm. Pinto todas las varillas para protegerlo del óxido.

 

Espero que os haya gustado y sirva de interés.

 

 

Saludos.

 

Agustín.