Hola a todos. Aquí va un nuevo brico. Este es muy fácil de aplicar y práctico. Se trata de la instalación de la línea de agua fría de un manómetro para controlar y ver la presión de agua de la bomba. Así además de ver el valor de presión sabremos cuando la bomba está empezando a estropearse.

 

Material necesario.

 

Una T con dos salidas para tubo de 12 milímetro y una tercera salida para rosca 1/8 macho.

Dos acoplamiento de hembra 1/8 para salida de tubo de 6 milímetros.

2 metros de tubo neumático de 6 milímetros.

Un manómetro de 0 a 2,5 bares con rosca macho de 1/8.

Un trozo de aluminio para hacer de soporte al manómetro

2 Tornillo de rosca chapa de 3,5 milímetros.

 

Aploximadamente el precio de todo es unos 40 €, vale casi igual el manómetro que la T para 12 milímetros.

 

El procedimiento es el siguiente.

 

Corto un trozo de aluminio de 15 mm en barra de perfil en U para hacer el soporte, le doy una forma redondeada aprovechando que una llave de tubo tiene el misimo diámetro que la esfera. Le hago los agujeros para atornillarlo y ya está. Soporte finalizado.

Coloco el soporte de manera que el manómetro me quede alineado con los indicadores del truma, realizo un taladro inclinado, para favorecer la introducción del tubo nuematico por detrás del asiento. Capturo el extremo del mismo por la parte interior del asiento.

En la línea original de agua (la que tomo, fue de un brico anterior de la instalación del calderín). Primero vacío de agua la instalación. Abro la línea y añado un trocito de tubo de 12 milímetros para poner en serie otra T a la que ya hay.

Uno el tubo de 6 milímetros en un extremo al manómetro y en el otro a la T.

Pego con cola térmica el manómetro al soporte.

 

Abro el agua, conecto la bomba y a marcar.

 

El tiempo que se tarda en montar estre brico es de aproximadamente 3 horas, teniendo el material.

 

A modo informativo, la bomba se pone en marcha a 1 bar y se para a 1,8.

 

Espero que os guste.

 

Saludos

 

 

 

 

 

 

Hola a todos, voy a enseñar como he instalado dos fotocélulas que he montado para proteger el cristal delantero de una Fiat del 2002 para ponerselo a los amigos de lo ajeno un poco más difícil.

He hecho dos soportes de aluminio para las fotocélulas, con pintura gris y negra le he intentado dar a los soportes un tono pareceido al del salpicadero.

He atornillado los soportes con tuercas y arandelas, porque el plástico del salpicadero es muy fino y tiene poco cuerpo.

La conexión eléctrica, el positivo lo he tomado del pulsador de al lado de la guantera, porque en su momento instalé varias cosas y este será el que ocupe la posición 6.

Los cables los he pasado de lado a lado de la guantera por un macarrón que ya pasé en su día cuando instalé la alarma. Y como hay varios por toda la auto, marco con cinta de color (en este caso azul) el tubo, para localizar sus extremos.

He llevado un cable de negativo y la vuelta para conectarlo a la alarma y así que cuando la fotocélula deje de "ver" el reflector, activa el relé y dispara la alarma.

Espero que os guste.

 

P.d. Los números doblados no los he puesto yo!!!

 

Hola a todos, aquí os propongo unas ideas para proteger el triángulo de cristal de las cabinas Fiat, porque los amigos de lo ajeno, cortan con un Cutex la goma que fija el cristal al marco y aprovechando, que dormimos sin el volumétrico, cortan y acceden con el brazo al interior de la cabina o peor aún, al cierre de la puerta. Aquí os presento tres soluciones por orden de precio y complejidad.

La idea es controlar que el cristal esté en el sitio y que el chorizo sepa que hay puesta una alarma que verá desde fuera y se lo pensará dos veces antes de intentar acceder por el cristal.

 

3 Ideas se me ocurren.

1.- Instalación de contacto magnético.

2.- Instalación de un detector inductivo.

3.- Instalación de una fotocélula.

 

Las desarrollo a continuación:

 

1.- Instalación de un contacto magnético, como veis en la foto,  hay dos maneras de ponerlo, para ambas el lado del ímán irá pegado en el cristal y el lado que lleva los calbes para el contacto, se puede poner en el marco de la puerta, por lo que al abrirla, abriremos el contacto tambíén, pero tiene la pega que hay que coger la masa de la puerta y pasar por dentro de la puerta y por donde van todos los cables un cable más y llevarlo hasta la entrada de negativo de la alarma.

La otra manera de montarlo, es poniendo un taco o suplemento que desde el lateral del salpicadero detecte la parte del contacto magnético que está en el cristal. Esta manera de montarlo es más fácil pero queda mucho más antiestético. Lo bueno de esto es el precio, porque el contacto cuesta unos 5 €. Y su alcance entre ambas partes ronda los 5-10 milímetros, dependiendo del tipo.

 

2.- Instalación de un detector inductivo. Los detectores inductivos, son unos detectores que crean un campo inductivo en su parte frontal y detectan algún objeto metálico, en nuestro caso, le pondremos una lámina pegada al cristal, puede ser fina, como papel de albal o similar. Lo malo de los detectores inductivos es que el campo de detección es muy corto y va ligado a su tamaño, a mayor tamaño mayor alcance de detección, pero también mayor precio.

La manera de montarlo, es hacerle un soporte desde el lateral del salpicadero y dejar su extremo a unos 5 milímetros de la lámina metálica del cristal. La pega que tienen es que consumen corriente, y por tanto, en su cable marrón hay que ponerle una toma de 12 voltios, en su cable azul una masa (negativo) y en su cable negro (salida de 12 voltios cuando detecta, es decir, siempre que esté el cristal en su sitio) hay que ponerle un relé, de manera que estará conectado siempre que esté el cristal en su sitio y esté detectando la lámina y en cuanto se separe, el relé caerá y cerrará un contacto que introducirá la masa a la entrada de la alarma, disparando la misma.

Como ventajas tiene que ocupa poco sitio, es muy fiable y su consumo es pequeño, y teniendo en cuenta que es sólo para pasar la noche sin el volumétrico conectado es una buena opción. El inconveniente es el precio porque los encuentras a partir de 12 euros.

 

3.- Instalación de una fotocélula. Las fotocélulas, son un tipo de detectores que suelen utilizar un reflector que se pegaría en el cristal, aunque hay modelos que no lo utilizan, emite un haz de luz infrarroja que se refleja en el reflector y la fotocélula lo capta. Lo que detectaría sería la interrupción de dicho campo, porque el reflector estaría en el cristal y al intentar sacarlo, la fotocélula lo detectaría. Lo bueno de las fotocélulas es que ocupan poco sitio y tienen un alcance grande y quedan muy discretas, como gran inconveniente es que su tamaño es inversamente proporcional a su precio.

Hola a todos. Este brico lo he hecho especialmente para Jhonny porque en la quedada de Alcalá tuvimos una conversación larga y tendida sobre suspensiones, en la cual, las mujeres con escusas de lo más ingenioso nos dejaron sólos.

Nos surgió unas dudas sobre recorrido y esfuerzo de las suspensiones neumáticas y adquirí el compromiso de solucionárselas, y aunque tarde (te pido disculpas por la tardanza), aquí lo tienes, va por tí.

 

Para este brico, he utilizado una base magnética hidráulica y un palpador de largo recorrido (de 30 mm), fijaos que cada división es de 10 micras=0,01 milímetros, por loq ue se trata de una herramienta de bastante precisión.

La base magnética es un brazo articulado, con una base magnética para adherirla a superficies metálicas y el palpador, es una especie de calibre, que mide de manera lineal un recorrido.

Os muestro unas fotos de la base y de diferentes tipos de palpadores.

Para desarrollar el brico, he montado la base neumática, sobre la hoja de la ballesta de la suspensión y la varilla del palpador, sobre el chasis, es importante asegurar que toca y que esté lo más perpendicular posible.

He subido la suspensión hasta alcanzar los 6 bares de presión y a intervalos de 0,5 bares he ido bajando la suspensión y tomando medidas.

Muestro los resultados.

 

Presión Bares.	Recorrido en mm
6	0
5,5	1,6
5	4,2
4,5	6,5
4	9
3,5	11,8
3	15,5
2,5	19
2	23,4
1,5	27,8
1	33,7
0,5	38,6
0	42,8

 

Tener en cuenta que he tomado el recorrido de 0 mm cuando está la presión a 6 bares y por tanto en su parte más alta, por lo que el recorrido en mm es en descenso.

Lo que da un gráfico tal que:

 

***No me deja pegarlo***

 

La distancia entre el chasis y la parte superior de la ballesta (donde está montado el fuelle de la suspensión) es de 16,6 centímetros.

 

He medido la suspensión y tiene aprox 18 centímetros de diámetro (no se puede medir bien), pero para asegurarme, he medido el perímetro y me daba 56 centímetros, sabiendo que el perímetro es pi*diámetro;

56=3.14*diámetro, obtengo que el diámetro es 17.9 cm, por lo que tomaré 18 cm como diámetro correcto.

 

Si haces el gráfico, ves que el esfuerzo es más o menos lineal. Voy a tomar tres puntos y te voy a detallar el cálculo:

 

Como sabes, F=P*S (Fuerza= Presión+ Superficie), la superficie es el área del diámetro del cilindro.

Para el cálculo del área del cilindro A=Pi*r2 (Area=Pi x radio al cuadrado)

 

Como diámetro =18 centímetros=0,18 metros; radio = 0,09 metros (Todo en unidades internacionales)

A=3.14*0.09*0.09=0,025434 m2.

 

Presión en bares; 1 bar =100.000 pascales. por tanto para la presión de 6 bares la fuerza que ejerce el cilindro es:

 

F=6*100000*0,025434=15260Newtos.

 

Sabiendo que Fuerza=masa*gravedad; 15260=masa*9.8; Masa=1557 Kgs. Esta es la fuerza que realiza el cilindro con 6 bares.

 

Presión bares	Empuje en Kgs	Empuje en Newtons
6	1557,2	15260,4
5,5	259,5	2543,4
5	1297,7	12717,0
4,5	1167,9	11445,3
4	1038,1	10173,6
3,5	908,4	8901,9
3	778,6	7630,2
2,5	648,8	6358,5
2	519,1	5086,8
1,5	389,3	3815,1
1	259,5	2543,4
0,5	129,8	1271,7
0,01	2,60	25,4

 

Con esto creo que queda aclarada la duda "existencial", con esta ya me debes dos cervecitas.

 

Saludos

 

Agustín.

 

 

 

 

 

 

 

Hola a todos. Aquí va un nuevo brico que he llamado “Control de Velocidad”.

 

La idea es instalar otro acelerador igual que el que lleva la Fiat, adquirido en desguace con el conector, esto es importantísimo porque si no, no se podría montar o se complicaría bastante el asunto y teniendo dicho acelerador en una parte accesible para poderlo regular mecánicamente por medio de un tornillo.

Si no hay ningún pedal pisado, se encendería el led verde, indicando que todo está correcto y disponible. Si se pulsa el pulsador de puesta en marcha, el sistema desconecta el acelerador original y cambia al añadido, que al estar regulado a cierta carga, hace que el motor siga acelerado.

Al estar el sistema conectado, el led que es bicolor, cambia de color verde (disponible) a rojo (conectado) y será el acelerador añadido el encargado de las revoluciones del motor, hasta que pise cualquiera de los tres pedales, momento en el que el acelerador añadido, deja de actuar y pasa el mando al acelerador original y por tanto, volviendo a tener el control manual de la velocidad.

 

Este sistema tiene una pega, que es: Si viene una cuesta, este sistema no contempla la velocidad real que llevamos y por tanto, no podría acelerarse más para compensar las pérdidas, para ello o la subimos con el acelerador original o le damos más potencia al acelerador añadido, por medio del tornillo.

 

Una vez con el acelerador, se van a montar 3 detectores inductivos en los pedales, que serán los encargados de detectar que estoy pisando alguno de los pedales y desconectarán el sistema.

 

Este brico se podría estructurar en 3 partes.

 

1.- Conexión del cableado de los aceleradores, relés, pulsador y led.

2.- Instalación de los detectores inductivos en los pedales, con sus soportes.

3.- Instalación del soporte en el lateral del asiento del conductor, para el acelerador añadido.

 

Para empezar y para los más curiosos, veis una foto del acelerador por dentro, desmontado, que consta de 4 pistas de carbono, por donde el acelerador pasa dos “mostas” y transmite el estado de la posición al encendido electrónico del motor.

 

Empezando con el cableado, diré que lo más crítico, es que hay que cortar los cables del acelerador original para empalmar un cable que llegará a la entrada de los contactos conmutados de los relés, yo los corté uno a uno, protegiéndolos, para que no se tocaran, con termoretráctil y cinta aislante.

 

Los relés que he utilizado son de dos contactos conmutados, como son 6 cables los que lleva el acelerador, pues he utilizado 3 relés más un cuarto que es el encargado de la conexión-desconexión y de la iluminación del led bicolor. (podeis verlo en los planos adjuntos).

 

Cortando el conector original, el orden de cables es:

Marrón franja negra.

Negro franja lila.

Azul franja negra.

Marrón franja blanca

Gris granja negra.

Blanco franja naranja.

 

A estos les he empalmado una manguera de seis hilos y les he correspondido por el mismo orden de arriba los siguientes colores.

 

Rosa

Amarillo

Verde

Marrón

Gris

Blanco.

 

Volviendo al conexionado, cortando los cables del conector del acelerador original y empalmando la manguera, llegamos a la entrada de los relés.

A la salida que está cerrada y por tanto en contacto, ponemos otro trozo de manguera, respetando escrupulosamente los colores para no equivocarnos y esta manguera en su extremo tendrá soldado el conector que irá al acelerador original y que previamente era el que había cortado.

Empalmo otra manguera de la salida de los contactos conmutador, pero ahora del contacto abierto y en su extremo estará instalado el conector del acelerador añadido que adquirí en el desguace.

Con esto cuando los relés no estén actuados, funcionará normalmente con el acelerador original y cuando estén actuados, cambiará, inutilizando el acelerador original y cambiando al acelerador añadido.

 

Hago toda la instalación arreglo al plano de conexionado. Pongo un led bicolor que funciona a 1,5 voltios voltios, pues para adaptarlo a 12 voltios, le sueldo una resistencia de 1k al negativo (pata del medio), la de un extremo lo enciende en color verde y la del otro extremo en color rojo.

 

Marco la parte del salpicadero donde voy a poner el led y el pulsador, lo taladro haciendo unos agujeros pequeños con el soldador, para que el agujero salga centrado.

 

Con esto quedaría listo el sistema de cableado y control.

 

Empieza ahora la segunda parte:

 

2.- Instalación de los detectores inductivos en los pedales, con sus soportes.

 

Primero haré una introducción a los detectores inductivos, para quien no los conozca.

Es un tipo de detector, que funciona entre 10 y 40 voltios de corriente contínua (depende del tipo de detector), y detecta un elemento metálico que se situa delante de él, en mi caso el metal de los pedales (acelerador y freno), el embrague no es de hierro y le tuve que poner una planchita metálica.

En función de su diámetro tiene un alcance determinado, estos son de 10 mm y su principal característica es que no tienen desgaste mecánico, porque detectan el objeto sin llegar a tocarlo, por lo que no se desgastan y consumen muy poca corriente.

Este tipo de detector tiene un conector, aunque algunos ya tienen su propio cableado y no necesitan conector, el conector que estos llevan es de tipo “Lumberg” y es de cuatro hilos, uno marrón que es el positivo, uno azul que es el negativo, otro negro que es la salida cuando el detector está detectando y la señal que saca por aquí es la de alimentación y por tanto es de 12 voltios y el último hilo es blanco y no se utiliza.

Yo los he puesto en serie, de manera que el primero (acelerador) recibe el positivo del contacto, su negativo para funcionar y cuando detecta algo metálico, por su cable negro saca 12 voltios, estos se van al siguiente detector (freno) a su cable de alimentación (marrón), con su azul para el negativo y su salida de negro a la alimentación del siguiente.

De manera que al estar en serie, si se estropea algunos de ellos, no dejaría pasar la corriente al sistema y por tanto no se podría poner el segundo acelerador, así es más seguro.

Los soportes de los detectores los hago con pletina de aluminio blanca y aprovecho las diferentes roscas que hay por el hueco de los pedales para instalarlos de manera que no me molesten para conducir.

El problema se plantea con el acelerador, el detector que puse aquí me molestaba y lo que hice, fue subirlo y ponerle una escuadra de las que se utilizan para bricolaje para que me sirviera de leva, cogíendola al acelerador con una brida de las que se utilizan para sujetar tubos (de 10 mm).

 

Con esto finaliza la segunda parte y da comienzo la tercera:

 

3.- Instalación del soporte en el lateral del asiento del conductor, para el acelerador añadido.

 

He soldado con pletina de hierro un soporte que alojaré en el lateral del asiento y será el que tenga sujeto el acelerador con el sistema de tornillo para aumentar o disminuir la carga del acelerador, pintadito de negro para que sea más discreto.

 

Y con esto finaliza el brico, espero que os guste y me gustaría recordar que si alguien se anima a realizarlo, que tenga extremo cuidado a la hora de manejar y cortar los cables, que piensen que estamos tocando el sistema electrónico de la autocaravana y puede dar lugar a serios problemas.

 

Si teneis alguna duda, me lo decis.

 

Saludos

 

Agustín.